АСТАНА, 5 июл – Sputnik, Асем Миржекеева. Раскаленное светило клонится к закату, погружая в багровые краски истосковавшейся по влаге бескрайнюю степь. Пегая кобылица, отставшая от табуна, терпеливо ждет, когда ее ненасытный жеребенок вдоволь насладится молоком.
У самого подножья Улытау на берегу небольшого озерца развернулся стан из десяти юрт. Суета аула напоминает хорошо сложенную песнь акына, в которой гармонично сочетаются звуки. Мелодия натянутой тетивы в руках молодого воина в унисон сливается с кокетливым перезвоном шолпы на косах красавицы. Цокот копыт жеребца, ждущего своего наездника, медленно переплетается со звонким смехом юнца, вырвавшего победу у соперника в асыках. Струящийся пар от казанов с кипящей сорпой, поднимаясь ввысь, сливается с синеватой дымкой над горным кряжем.
Оставив далеко позади тысячи верст пути, номад, превозмогая голод и жажду, слезает с коня и уставшим взглядом окидывает горизонт. Его плечи уже давно привыкли нести тяжесть доспехов, а глаза – видеть кровавые сражения.
Пожалуй, именно с такого лирического отступления стоит начать рассказ о путешествии к особо почитаемому казахским народом месту – Улытау. Вырвавшись из оков столичных будней, мы "оседлали" небольшой внедорожник и отправились искать приключения к самому центру Казахстана, принятого называть сердцем Сары-Арки и колыбелью нации. Уже очень много написано о горах Улытау, земля которого наполнена древними артефактами и народными преданиями. В такой ситуации сложно быть оригинальным в повествовании, но мы попытаемся рассказать о том, что видели и чувствовали на землях, откуда в свой последний поход, сложив копье и кольчугу, отправился к Тенгри старший сын Чингисхана Жошы, где земля пропитана сладко-кислым запахом кумыса, а слова обычной апашки звучат как пророческие.
Дорога к отрогам Улытау витиевато идет через невысокие сопки казахского мелкосопочника, на котором развернулись районные центры, шахтерские поселки, небольшие аулы. Очень резко бросалась в глаза смена природных поясов Казахстана – проезжая изумрудно-зеленые пшеничные поля под Астаной, мы окунались в бескрайние горизонты степей Карагандинской области. Уже ближе к Жезказгану яркие краски летнего дня сменялись золотыми пейзажами в лучах заходящего солнца. Лишь изредка среди пожелтевших трав встречался одинокий тамариск, привнося вдохновение сиреневой кроной в вечернюю картину.
Оставив в нескольких десятках километров позади мощно дымящие трубы Жезказганского металлургического завода, дорога от обезображенного временем подобия асфальта плавно перетекла в степное бездорожье. Клубы пыли поднимались из-под колес мчащихся, словно в глубину веков, внедорожников. Будто по порталу времени мы погружались в историю кочевников с каждым промелькнувшим высоковольтным столбом. Спустя почти два тысячелетия потомок того самого номада прибыл почтить память своего бесстрашного прародителя.
"Аумин!" — протяжно произносит изнуренный дорогой путник у могилы старшего сына Чингисхана — Жошы.
Влекомые зовом предков
Одним из самых главных памятников архитектуры в Центральном Казахстане считается мавзолей Жошы хана. Находясь в 55 километрах от Жезказгана на реке Кара-кенгир, он издалека привлекает внимание путника голубым куполом. Лишь легендарные сказания сейчас могут подтвердить историческую и культурную важность этого средневекового сооружения. По внешнему виду мавзолей одного из потомков Повелителя Вселенной – Чингисхана – мало чем отличается от обычных могил, встречающихся на дороге. Претерпев четыре реконструкции, последняя из которых была в 2000 году, почти не сохранил первозданный вид.
По мнению ученых, сооружение было воздвигнуто в первой половине XIII века и сведения об авторе до нас не дошли. Но среди местного населения бытует множество версий о том, как Жошы хан оказался на землях Сары-Арки и позже был предан ее земле.
Погруженная в степные просторы горная местность Улытау издревле привлекала внимание правителей кочевых племен. Здесь же свою ставку развернул и Жошы хан. Легенды гласят, что, попав в немилость к своему отца, Жошы неожиданно и при таинственных обстоятельствах умирает. Одни считают, что смерть настигла великого правителя во время охоты, когда дикий кулан растерзал его тело. Другие же рассказывают о том, что строптивый потомок Чингисхана был убит по приказу своего отца. Его останки были преданы земле Улытау, но обрел ли вечный покой Жошы хан именно в этой могиле, доподлинно никому неизвестно.
"О, великий Жошы, мой предок! Дай мне свои многотысячные войска, чтобы я мог противостоять тем, кто оскверняет твою могилу", — каждый раз взывает к духу полководца шыракшы, смотритель мавзолея.
Хранитель Сембай сетует, что паломники и просто туристы забывают о том, что приходят в святое место и тут надо соблюдать особые правила. Какие именно правила, он не стал говорить, но отметил, что это сердце должно подсказать. От себя отметим, что женщины непременно должны покрыть голову платком и быть в соответствующей одежде. Вести громкие беседы тоже не стоит, дабы не потревожить местных духов. В целом же стоит просто с уважением отнестись к месту захоронения, кто бы здесь ни покоился.
"Сюда очень часто приезжают разные люди. Как-то, проводив очередных гостей, я зашел в мавзолей для того, чтобы прочитать молитву. В какой-то момент я почувствовал, что кто-то на меня смотрит. Когда я обернулся, то замер от увиденного. Огромная змея смотрела на меня, раньше я змей тут не видел. Я закончил свою молитву и тихо вышел, потому что приехали новые люди. Я стал наблюдать со стороны за их реакцией, но они уже не увидели змею. Я стал искать место, куда она могла так быстро скрыться, но нигде не было нор. Вверх она уползти не могла, пол вымощен камнем и в нем нет щелей. В общем, я так и не понял, куда она делась. Но думаю, что она живет тут", — говорит шыракшы.
Он признается, что многие не верят его словам, но отмечает, что это дело каждого. Глядя на выжженное солнцем лицо шыракшы, кажется, что этот человек пришел откуда-то из прошлого. Его взгляд как будто заглядывает в душу, пытаясь выведать искренность посетителя обители.
После того, как мы покинули мавзолей Жошы хана, шыракшы вернулся к ее входу и тихо стал нашептывать молитву о прощении тех из нас, кто прибыл к его могиле с корыстью…
Кто ты, Алаш?
В глубокой древности, когда тумены войск захватывали области и потоки крови пропитывали землю, родился в семье одного правителя сын. Увидев лицо своего новорожденного отпрыска, покрытого пятнами, разгневанный отец отдает приказ отправить ребенка подальше в степи. За природный изъян мальчика будут называть ала, то есть цветным. А уже через много весен возмужавшего кочевника нарекут Алаш-ханом. Так гласит непопулярное среди прочих народное предание об одном из легендарных правителей − Алаш-хане.
Сложно сейчас с уверенностью сказать, жил ли в далеком прошлом в степях под Улытау такой человек, но красивые легенды так и тянут к его могиле. Петляя вдоль реки Кара-Кенгир еще около 25 километров, мы проехали высохший брод. Чуть поодаль на возвышенности стоит мавзолей Алаш-хана, окруженный саманными мазарами разных эпох.
Творение средневековых зодчих примерно X-XI веков в конце XX века вошло в список истории и культуры республиканского значения. Так же, как и мавзолей Жошы, могила Алаш-хана несколько раз подвергалась реставрации.
Вымощенные плиткой полы, закрытые красным кирпичом два надгробия накрыты белой тканью. Местные жители рассказывают, что знахари и целители приезжают к месту упокоения Алаш-хана, чтобы набраться целительной энергии.
"Здесь лежат останки неизвестного человека, а рядом с ним — неизвестной женщины. Кто они — неизвестно, но в народе говорят, что здесь похоронен Алаш-хан. Много различных легенд связано с именем Алаш-хана. Но люди приезжают сюда, молятся, просят о сокровенном", — рассказывает директор национального историко-культурного и природного заповедника-музея "Улытау" Бахтияр Кожахметов.
С особым трепетом нам показали отпечатки лап волка, застывшие в кирпичах мавзолея Алаш-хана. Скептик скажет, что следы больше похожи на собачьи, а верующий в этом усмотрит некий сакральный смысл, оставленный в наследство мифическим волком Шона. Кстати, почти в каждом углу могилы свиты гнезда ласточек, которые уже долгое время считают это место своим домом.
Великие проблемы у великих гор
Больше напоминающая треногу от исполинского казана, окруженная 12 тысячами гектаров земли Улытау, стоит стела. Она символизирует объединение трех казахских жузов и зарождение государственности. Отдавая дань предкам, потомок номада совершает здесь же курбандык – жертвоприношение, зарезав упитанного барана. Присев для молитвы, он будто бы слышит их зов, заставляющий задуматься о своих корнях.
Чуть дальше развернулся одноименный районный центр, ничем не отличающийся от десятков других в Казахстане. Местные жители привыкли жить в суровом климате предгорных районов. Затяжная зима с обильными снегопадами и короткое лето так или иначе оставляют отпечаток на быте людей. Они очень часто слышат слово "инфраструктура", но на деле могут только мечтать о ней, такой долгожданной и вымоленной у легендарных святых, что покоятся недалеко.
Наш путь лежал через поселок, где тот самый портал времени остановился лет на 25 в прошлом. На окраинах поселка, где септик в домах сельчан стал достоянием цивилизации несколько лет назад, так и стоит неиспользованным. Вода из водонапорной башни не доходит до своего потребителя – нет нужного для этого напора. И это не единственная проблема.
Но дефицита водных источников в округе, кстати, нет. У подножья Улытау очень много родников, которые считаются святыми источниками живительной влаги. На одном из них, окруженного "танцующими" березами, мы решили отпить глоток. Жители советуют: прежде, чем зачерпнуть в колодце воды, надо внести плату – кинуть в колодец монету. Честно говоря, монету мы кидать не стали, также как и пить из него воду. К сожалению, близлежащая территория родника была окружена продуктами жизнедеятельности домашних животных…
Батыр-ана
Почтенные казахские старцы говорят, что бата (благословение) много быть не может, тем более если они говорятся от чистого сердца и от души. Каждый казах, отправляясь в дорогу, просит благословения у старших. Так и мы, встретив на своем пути мать-героиню, труженицу тыла, рукодельницу Алпыс Казиеву, не могли не послушать бата.
Уважаемая апа всю жизнь прожила у отрогов Улытау. Она подарила казахской земле 12 детей, сейчас воспитывает 27 внуков и пять правнуков. Умиротворенно восседая төрде (на почетном месте), апашку заботила только прореха в юрте, убранство которой она выткала своими руками. В свои 81 год женщина с удовольствием рассказывает о жизни — горькой и сладкой, но ни о чем не жалеет.
"Айналайын кұлындарым, жолдарын болсын! Қайда болсандар да, аман болындар (Дорогие мои дети, счастливого пути! Где бы вы ни были, пусть все у вас будет хорошо!)" — с материнской заботой пожелала доброго пути Алпыс-апа.
Уставшие, изнуренные долгой дорогой и насыщенные впечатлениями, мы завершали свой путь. Признаемся, что написать о том, что видели в бескрайних степях Сары-Арки и Улытау, в одной публикации и проехать все почитаемые в народе места за несколько дней невозможно.
Провожая взглядом благословенную землю Улытау, очень хочется верить, что потомок того самого номада, не посрамив память великого предка, будет гордо славить свою землю. Будет заботиться о ней и прославлять. Верить в то, что однажды поистине святая земля Улытау станет одним из главных центров туризма Казахстана, куда тысячи туристов и паломников будут приходить в поисках единения с природой и подпитываться духом предков. И наконец-то инфраструктура для местных жителей наконец-то станет реальностью, а не словом из телевизора. И тогда можно будет от души, от сердца поблагодарить потомка великого кочевника за дальновидность, правильные решения, но уже за дело.
