Большое видится на расстоянии: казахстанская столица глазами москвича

Вряд ли я мог представить такое в 2000 году, когда впервые коротко побывал в этом городе. Самое яркое воспоминание — внезапное появление полиции на перроне местного ж/д вокзала.

Облава! Силовики гоняли торговок, предлагавших пассажирам проходящих поездов "казы" – вяленую конину и горячие самодельные манты по 10 российских рублей за порцию. Завидев издали "погоны", они торопились рассчитаться и бросались врассыпную, на ходу пряча в складки одежды вырученные мятые купюры. К слову, манты были великолепные, сочные, а порции просто огромные. Это был честный бизнес. Жаль, купить добавки было уже не у кого. 

Предположу, что полицейское "сафари" объяснялось недавно полученным столичным статусом города. С того момента прошла всего пара лет. Ведь что позволено на затрапезном полустанке, неуместно в главном городе страны, не так ли? Этакая специфика роста, которой не избежали все столицы мира.

Еще одним признаком надвигающегося большого будущего были несколько небоскребов на горизонте. Правда, недостроенных, в состоянии полуготовности, однако размах уже чувствовался. В целом же город тогда выглядел все-таки, скорее, как "Целиноград" (а если смотреть далее в глубь времен, то как "Акмолинск" – напомню несведущим, что прежде чем стать Астаной, город переименовывался трижды).

Сейчас, по прошествии полутора десятков лет, "болезни роста" преодолены и монументальная столичность ощущается во всем. Старая площадь в центре города размером никак не уступает Красной. Такая же тяжелая, солидная, пусть и современная, каменная брусчатка. Памятник Абаю в полный рост. В Москве на Чистых прудах рядом с посольством РК тоже есть ему памятник, правда, там он сидит. 

По периметру главной площади основные нервные центры столичного города: акимат, маслихат… Первый — власть исполнительная, второй — законодательная. Причем, размещены они в одном здании. Придирчивый европеец, ратующий за разделение властей, конечно, возмутится. Курилка-то, скажет, одна! Лишь бы народу во благо, ответит снисходительный гость с севера. 

Тут же местный ЦИК. Приземистое современное здание кубической формы. Много стекла. На последних выборах он зафиксировал невиданную поддержку национального лидера — 97 процентов. Наблюдая жизнь в Казахстане, начинаешь этому верить. Все три основные группы населения в стране получили от власти то, что им требовалось. Русские и русскоязычные — межнациональный мир, ценность которого особенно понятна на фоне событий на Украине.  Казахи — собственную государственность со всеми ее атрибутами. А оралманы — переселенцы из ближайших стран, от Узбекистана до Монголии и Китая, где они были этническим меньшинством, чувство сопричастности и поддержку. 

В торце Старой площади бывший Дворец целинников. Сейчас это "Коммунальное государственное казенное предприятие "Конгресс-Холл". Оригинальное название. Пройдя пару кварталов, встаешь, пораженный сверхсовременным, а-ля Дубай, зданием местного Минсельхоза. Со времен целины Казахстан был территорией с развитым сельским хозяйством. Неудивительно, что отрасль благоденствует и сейчас. Напротив этой громады – мелкие обшарпанные посольские особнячки чуть ли не XIX века.

Попадаются и современные "сталинки", как на фотографиях Москвы 1950-х. Например, жилой комплекс "Триумф Астаны" – уменьшенная копия МГУ.  Вообще, застройка старой части города весьма эклектична – наблюдается смешение стилей. 

От района новой застройки старую часть города отделяет река Ишим. Удивительный мост дугой соединяет два берега, на одном из которых парк им. Кемаля Ататюрка, на другом — Центральный парк. И это не Нью-Йорк, это Астана. Чем не центр Евразии? 

Вступая на левый берег Ишима — южную часть города, понимаешь, что это и есть новый, настоящий центр Астаны. Широчайшие проспекты, площади.  Именно здесь расположена Акорда — резиденция президента, а также здания правительства, Сената, Верховного суда и т. п. В целом район уже возведен, основные направления сформированы, но кое-где стройка продолжается. Одно из возводимых зданий напоминает китайскую пагоду. Рядом деловой центр "Москва-парк". Все-таки чувствуется близость соседей – великих держав!  Неподалеку штаб-квартира жемчужины казахстанского бизнеса – нефтегазовой корпорации "КазМунайГаз". 

При всем великолепии зданий бросается в глаза, что город пустой – мало людей. Пожилая казашка на мой недоуменный вопрос пояснила, что город молодой и "строится на вырост". Но в 2016 году в Астане уже родился миллионный житель.

Здесь же расположены крупнейшие мечети. Первая – "Нур-Астана" ("Свет Астаны") – построена при поддержке Катара еще в 1990-е годы. Предположу, что шейхи этого небольшого арабского государства, уступая своим мощным соседям — саудитам, пытались таким образом покупать влияние. Впрочем, сама мечеть хороша. Купол изнутри выглядит как гигантская узбекская пиала. Я покупал такие на базаре в Самарканде. Рядом с мечетью медресе и лавка религиозной литературы. Утром перед работой сюда бежит тонкий, но устойчивый человеческий ручеек. По виду госслужащие. В основном, молодежь. 

Если двигаться в сторону Акорды, через мост Арыс, будет еще одна мечеть – "Хазрет Султан". Тут уже обошлось без Катара. "Мечеть построена по инициативе первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева в 2012 году", – гласит надпись при входе на казахском, английском и русском языках. Кажется, это главная мечеть страны.

Впрочем, остальные конфессии совсем не ущемлены. В Астане несколько православных храмов и один монастырь. Есть и синагога – "Бейт Рахель", парадоксально стоящая на берегу речки Ак-Булак, притока Ишима. Здесь же, в двух шагах, католический собор. Строгое краснокирпичное здание окружено тихим европейским сквером. В сквере – памятник почившему папе Иоанну Павлу II. В мае, когда я там был, вовсю щебетали птицы. И было ощущение, будто вернулся в Краков – "мекку" польского католичества.

Однако, выйдя за ворота, понимаешь – вокруг Азия. Хостел, в котором я останавливался, находился на улице Туркестан. То есть Евразия, как она есть.