Целую неделю мастодонты индустрии планетарного масштаба представляют свои самые смелые и инновационные идеи. А наблюдают за этим заинтересованные клиенты и неоспоримые профессионалы. Такие наряды особо не поносишь в обычной жизни, но это и ни к чему. Все, что происходит на подмостках Haute Couture — это не что иное, как искусство.
Небольшой исторический экскурс. Первопроходцем индустрии высокой моды по праву считается английский модник Чарльз Фредерик Уорт. Именно он открыл свой первый Дом в Париже еще в конце 19 века. Поначалу он просто производил оригинальные платья, воплощая в них свои самые смелые идеи. Уже позже Уорт собрал вокруг себя единомышленников, которые разделяли его идеи создавать нечто непохожее на все остальное. В конечном итоге это все переросло в целый конгломерат выдающихся представителей мира высокой моды. Так и возникла Haute Couture.
В 1945 году уже крепко стоявшие на ногах энтузиасты выработали определенный свод правил и установок, выполнив которые, любой желающий мог спокойно попасть в ряды этого уже ставшего высоким общества.
Во-первых, бренд, желающий попасть в лист избранных, должен был иметь свой Дом в Париже. Во-вторых, ателье «абитуриента» должно было обладать минимум 15-ю швеями-француженками и 20-ю техническими специалистами. В-третьих, количество образов, представляемых брендом, должно было состоять из не менее, чем 50-ти единиц, которые в свою очередь обязаны были быть созданными в одном единственном экземпляре с периодичностью не реже, чем дважды в год. В-четвертых, ценился ручной труд и только. Претендующий на попадание в список самых-самых, не должен был использовать чрезмерный машинный труд, а от технологий шиться ожидали соответствие стандартам XIX века.
Обычно, на одно платье уходит минимум 10 тысяч единиц декора, и на это все уходит не менее 300 часов кропотливого труда. Например, в прошлом году сотрудницы дома Giambattista Valli потратили более 320 часов на создание своих нарядов из тюля и органзы. Кстати, настоящих профессионалов в этом плане не так уж много. По всему миру их насчитывается не более 2500 человек. Кстати, называют этих вышивальщиц Les Petite Mains (дословно — «Маленькие руки»).
Огромную дань уважения своим труженица оказал креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли, который вывел своих вышивальщиц на поклон сразу по окончании показа Haute Couture Fall-Winter 2019/20.
В общей сложности, дамы провели за работой более тысячи часов. Более того, каждый наряд из новой коллекции Valentino получил свое собственное имя. В честь той труженицы, которая над ним работала.
В неделе моды также приняла участие знаменитая Клэр Уэйт Келлер. Именно она шила то самое подвенечное платье, в котором вышла в свет Меган Маркл. Дом Givenchy, где женщина исполняет роль главного дизайнера, привнес в Неделю такой уровень драматизма, что первый зрительский ряд на показе марки не мог сдержать восторга.
Если говорить о конструкциях и даре работать с кроем, то нельзя не упомянуть ведущую труженицу этого дела Ирис ван Херпен. Смеем заметить, что ее мысль — это уже не фэшн, но архитектура. Например, в этом году корпеть над коллекцией Iris van Herpen позвали американского скульптора Энтони Хоу, вместе с которым бренд создал платье с подвижными «ангельскими» крыльями. Наряды Ирис выглядели словно голограммы. Всего этого она добилась за счет специально наложенных «скелетных» образов, напечатанных на 3D-принтерах.
Небесную тематику поддержали и остальные модные Дома. Большие плечи, напоминающие крылья, летящие ткани — все это можно было заметить и у Azzaro, и у Zuhair Murad. А вот Мария Грация Кьюри из Christian Dior презентовала залу темного ангела с мерцающими перьями. Хотя, возможно, то был не небожитель, а древнегреческая кариатида? Sputnik Style так и не определился… В своей работе Кьюри обратилась к работе писателя Бернарда Рудофски «Are Clothes Modern?» и смогла при помощи своих платьев ответить на вопрос «Что первично — красота или комфорт?». Как это? Не знаем, но давайте поверим ей на слово.
Другая интеллектуалка, Виржини Виар, провела показ подведомственной ей Chanel в декорациях книжного магазина — именно таким библиофильским образом Виар переустроила залы роскошного дворца Гран-Пале. Свою дебютную коллекцию наследница Карла Лагерфельда посвятила дамам, «стремящимся к культуре, поэзии и романам», и взяла курс на классическую эстетику Дома: узкие пальто, длинные платья с перьями в стиле ар-деко, куртки с эффектными воротниками, мини-платья. Однако за всеми кодами, которые разработали сама Коко Шанель и Карл, чувствуется уже и собственный ее почерк: классический парижский шик Chanel с подачи Виар стал чуть более женственным и нежным.
Дань уважения кайзеру Карлу отдала и экс-напарница покойного кутюрье Сильвия Вентурини-Фенди. Ее коллекция состояла из 54 образов — равноценно количеству лет, которые провел в модном доме Карл Лагерфельд. Ее работа отсылала к архивным нарядам 1970-х, но в то же время была преисполнена и древнеримских мотивов Меха, мозаичные узоры, расшитая парча и строгость форм — вот главные составные модного волшебства, которое показала нам Вентурини-Фенди.
Мы не могли не упомянуть парочку Dolce & Gabbana, чей показ прошел сразу после парижской Нaute Сouture. Он уже состоялся в Италии, прямо в храме. В случае Доменико Дольче и Стефано Габбаны местом модного показа стала молельня древней богини Конкордии в городке Агридженто. Дизайнеры готовили это мероприятие с античной тематикой несколько лет, ведь им пришлось восстанавливать разрушенный храмовый комплекс и засыпать его залы тоннами мелкого песка — все ради того, чтобы не пострадали древние полы зданий. Итог — 125 образов коллекции!
Как признался Дольче, кутюр — это его мечта. Он пояснил, что именно работа над подобными коллекциями возвращает ему силы и помогает пережить следующие шесть месяцев тяжелой работы.
«Я счастлив окунуться в эту магию», — признался дизайнер Доменико Дольче.
И это правда. Кутюр — это и есть настоящее волшебство, магия длительного процесса, кропотливого труда и развития редкого дара — сотворения красоты великолепных предметов.