Первые дни на грузинской земле мы посвятили ласковому Чёрному морю и живописным окрестностям Гонио (деревушки, где мы остановились). В один из вечеров наш друг Гурами предложил посетить Бешуми. Быстренько "загуглив" это местечко, уясняли, что это высокогорный курорт, расположенный в 110-120 километрах от Батуми (что по нашим казахстанским меркам буквально за углом) — мы с радостью согласились. Утром за воротами раздался сигнал клаксона, оповестивший, что наш провожатый Гурами готов нас везти на встречу впечатлениям.
В сухой справке из интернета указано, что Бешуми расположен на восточной части Арсианского хребта, в 7 километрах от ущелья Годердзи на высоте 2 100 метров над уровнем моря.
Путь к прекрасному
По дороге из Гонио до перевала Годердзи мы любовались прекрасными видами гор, лесов, бурных горных рек, проезжали акведук, мост царицы Тамары и водопад Махунцети. На перевале добавился адреналин…
Представьте себе: справа отвесная стена, слева ущелье, по дну которого разбросаны небольшие деревеньки. Кстати, горная Аджария, наверное, самый мусульманский район Грузии (в Аджарии население, исповедующее Ислам, составляет порядка 30%), и в каждой деревушке имеется небольшая мечеть, похожая на те, что возводят в деревеньках Турции.
Затем мы свернули на грунтовку, и наш провожатый клятвенно заверил нас, что ехать осталось километров шесть.
В очередной раз вывернув из-за горы, мы увидели деревянные строения и попросили сделать десятиминутный привал. Строения оказались жилыми домами, которые заселяются на весь сезон (а длится он с июня по сентябрь) семьями, которые занимаются выпасом скота. Не знаю, правда или нет, но наш друг сказал, что этим домам около ста лет. Во всяком случае, по виду было похоже, что так оно и есть. Размяв ноги и опробовав деревянные качели, установленные возле заботливо огороженного родничка, мы поехали дальше.
Леса стали разбавляться чудесным разнотравьем альпийских лугов, в окна врывался дурманящий медовый запах и (о чудо!) мы были оповещены, что въезжаем в наше заповедное место!
Бешуми
Бешуми оказался посёлком, густо застроенным деревянными одно- и двухэтажными домиками, весь испещрённый небольшими ручейками, окружённый хвойными лесами и величественными горами, с раскинувшимися на их склонах лугами, на которых паслись стада коров.
Мы заселились в домик и стали думать, куда будем прилагать нашу нерастраченную в дороге энергию. Решили жарить шашлык. Было куплено и замариновано свежайшее мясо, в машине дожидались овощи и фрукты, был приобретён с пылу с жару шоти – вкуснейший грузинский хлеб, и мы двинулись в лес.
Присмотрев прелестную полянку, надвое разделённую безымянной горной речушкой, мы начали обустраивать место для пикника. Днём в лесу трудились лесорубы и мы, соорудив из неубранного кругляка стол и стулья, разожгли костёр.
Стоит ли говорить, что нет ничего вкуснее жаренного на открытом огне свежего мяса, да под хорошее грузинское вино.
Стемнело неожиданно быстро, и вдруг лес на противоположном берегу стал искриться голубыми всполохами. Оказывается, это и есть светлячки, а не те зелёненькие жучки, которых мы величали светляками в детстве Волшебное, скажу я вам, ощущение: лежать на траве в лесу, который искрится как в сказке, рядом горит костёр, тепло которого ласково тебя обнимает, где-то вдали ухает ночная птица, а рядышком слышны голоса родных и друзей!
В общем, пикник удался на славу.
На утро, прогулявшись по посёлку и лесу, насобирав земляники и налюбовавшись окрестностями, было решено готовить… наш родной бешбармак. Ну как это – мы, да без нашего коронного блюда? Конечно, классического бешбармака в Грузии не сваришь: конину здесь не едят, а казы-шужык для местного населения это диво-дивное. Решено было готовить из говядины. Ну что ж? Сказано − сделано: поставив вариться мясо, мы уговорили пекаря разрешить нам заняться приготовлением и раскаткой теста на его рабочем месте. Разрешение было получено сию же минуту − нам были вручены скалки, и мы взялись за дело. Пекарь же, исчезнув буквально на минутку, появился с вином и фруктами в руках (надо отметить, в Грузии вином пытаются угостить везде). Дабы не обижать хозяина отказом, тесто мы раскатали быстренько и ретировались восвояси колдовать над мясом. Как же приятно высоко в горах Грузии, во главе стола, изобилующего овощами, зеленью и душистым хлебом, видеть родной беш!
Зелёное озеро
Проснувшись и наскоро перекусив, мы покинули загадочный, сотканный из тумана и аромата трав Бешуми и выехали вновь на перевал Годердзи, решив посмотреть ещё одно труднодоступное чудо Грузии − Зелёное Озеро, которое находится в семи километрах от горного курорта. Надо отметить, что уникальность этого озера в том, что несмотря на покрывающую эту горную местность с сентября по июнь многометровую толщу снега (5-6 метров) и опускающиеся до –50 градусов морозы, воза в озере не замерзает. А ещё − в этом озере совсем нет рыбы.
С вершины плато открывался фантасмагорический вид: ущелья, поросшие лесами, яркие луга, река, бурлящая где-то внизу, и внезапно опускающийся и также внезапно исчезающий туман, настолько плотный, что его ощущаешь физически. И между деревьев виднеется оно − Зелёное озеро. Вода в нём необыкновенного цвета холодной бирюзы. Спускаясь к нему, мы встретили колоритного жителя этих мест, который шёл куда-то по своим делам, закинув длинное топорище на плечо и далеко выделяясь своими красными революционными шароварами. Лесоруб объяснил, где лучше спуститься к воде, обдав нас запахом травы, пошёл неспешно дальше. Выйдя на берег, мы столкнулись с небольшим стадом коров-верхолазок, которых сопровождала собака: пёс-чабан проводил нас недоумевающим взглядом и погнал своих подопечных в противоположную от сумасшедших туристов сторону.
Вдоволь нагулявшись, мы вернулись к машине и решили утолить разыгравшийся аппетит. Насобирав дров, мы разожгли костёр и стали разогревать на шампурах (да простят нас грузины!) сваренные утром хинкали. Расположившись за импровизированным столом, мы услышали перелив колокольчиков. Оказывается, очередной пёс-чабан, заинтересовавшись неизвестно откуда появившимися здесь людьми, решил удовлетворить своё любопытство, заодно пригнав коров на разнотравье. Естественно, его любопытство было вознаграждено парочкой хинкали…
На обратном пути на крыше домиков на перевале мы увидели парней, выкладывающих на просушку бежевые комочки величиной с детский кулачок. Оказалось, что это ни что иное, как курт. Дело в том, что многие из населяющих горную Аджарию являются потомками турков.
Хуло
Выехав на дорогу Батуми − Ахалцихе, мы спустились к посёлку со звучным названием Хуло. Проезжая его по дороге в Бешуми, мы поставили цель: на обратном пути опробовать фуникулёр, находящийся в этом посёлке. Так как мы путешественники ещё те и от цели отходить были не намерены, то, оставив машину, мы дружной стайкой устремились к кабине фуникулёра. Возле кабины стояли местные жителями с мешками муки, овощами и какими-то тюками. Выяснилось, что канатка связывает Хуло с деревушками, расположенными на другой стороне ущелья.
Вернувшись в Хуло, мы двинулись вниз по дороге к побережью.
Схалта
Виляя по горной дороге, наш провожатый спросил, не хотим ли мы заехать в древний монастырь Схалта. Ну как это мы – да не хотим? Услышав наше дружное "хотим!", Гурами сделал резкий поворот и вот мы уже по другой дороге опять петляем вверх. Рядом бурлит одноимённая река Схалта, горы, лес, горы и вдруг — величественная каменная стена, как оказалось, возведённая в XII веке во времена правления Царицы Тамары.
Уставшие и притихшие от того шквала впечатлений, что мы получили за три дня путешествия по горной Аджарии, любуясь звёздами, мелькавшими вывесками, периодически переводя дыхание от особо ловких виражей, которые выписывал наш друг Гурами, мы ехали к морю.
Наконец, ближе к полуночи, мы спустились к побережью. Проехав Гонио-Апсаросскую крепость, о которой я тоже как-нибудь напишу небольшую заметку, довольные и обессиленные мы въехали в Гонио − деревушку, ставшую нам на пару недель домом.
К чему я все это писала? Да, просто, чтобы пригласить всех в прекрасные горные дали Грузии и окунуться в гостеприимную атмосферу и вкуснейшую кухню этого народа.